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西班牙迁都之谜  

2016-09-13 15:28:33|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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西班牙迁都之谜 - 长腿叔叔 - 长腿叔叔的旅行日志

在谷歌地图上找到Valladolid这个拗口的名字后,我一直怀疑上面标注的中文发音“巴利亚多利德”是否正确,地图上看无疑这是座“大城市”,完全不像前面几个卡斯蒂利亚的小城那么可人,但作为卡斯蒂利亚莱昂大区的首府,这个规模也可以接受。在马德里成为首都之前,几代帝王都定都与此,15世纪是这座城市最辉煌的顶峰,也是西班牙的黄金时代,如果拿中国城市来类比,这可能就是西班牙的西安或是南京了吧。

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城市的中心还是那个叫马约尔广场的地方,几乎每个西班牙城市都有这么个广场,不过据说起源都是巴利亚多利德这个,当年都城的布局和规划也引得其他城市竞相效仿。虽然面积不大,跟马德里那个风格也不太一样,但红灰相间的色彩还是让人觉得生机勃勃,再加上正好有活动,五彩的气球和欢乐的人群,瞬间就找回了大城市的感觉。

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还好值得逛的老城面积并不大,靠走路完全就可以搞定。傍晚再从酒店回到马约尔广场时这里已经恢复平静,只剩下人来疯的滑板少年在镜头前尽情表演。

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城里普通的民居偏爱鲜艳的红色,底层有长长的骑楼供人穿行,旁边开着各种接地气的小店,很容易让人想起广州厦门这样的南方城市,大概多雨的地方都喜欢这样的建筑风格吧。

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年轻人的比例明显比那些小镇多了不少,街头也会偶遇各种时尚潮人,生活节奏看起来也不算很快,除了西装革履的职场人士,随处可见阳光下享受悠闲的酒吧咖啡屋。

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平淡无奇的城市之中,隐藏着的却是曾经辉煌荣耀的历史。这座西班牙王国的旧都,曾经汇集了各种精英人物,见证过阿拉贡王子费迪南和卡斯蒂利亚公主伊莎贝拉的婚礼,费迪南三世的加冕仪式,西班牙国王腓力二世的诞生,著名航海家哥伦布最后也在此与世长辞。

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大部分历史遗迹都分布在马约尔广场附近,在小巷中随意转上几圈就几乎可以发现全部古迹。腓力二世出生的宫殿并不起眼,入口处的壁画描绘了他从出生开始的各种丰功伟绩。

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旁边的圣保罗教堂华美细腻,所谓银匠式风格在正面墙的雕塑上表现的淋漓尽致。

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西班牙国王卡洛斯一世曾经的官邸现在被用作国家雕塑博物馆,馆内据说有着世界上最珍贵的木雕精品,排队人太多时间紧张就没有进去。

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不过走进中庭时导游突然露出了狡黠笑容:”这里面藏着个好东西,你们找找“。

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最终在院子一角发现了这对不太精致的男女雕像,有点像佛教里的欢喜佛春宫画,好污。但并没有多少特殊的意义,也是建筑师为了留下些独特印记而已,如果你看过前几篇博文,对看来西班牙这种搞怪建筑就见怪不怪了。

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有着典雅哥特式红顶的圣玛利亚教堂是这里的颜值担当,相对于严肃的大教堂,在阳光下泛着有点醉人的小清新,谁能想到当年帝国繁盛之时它的规划可是要超过梵蒂冈呢。

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卡斯蒂利亚是西班牙帝国之梦开始的地方,国王率大军从此出发扫荡异族、统一全境,派出哥伦布航海探索未知世界,聚敛无数金银财富,开创了横跨几大洲的庞大帝国。后来的史料证明,当初马德里人许诺只要把首都迁来,十年内每年都会向国王缴纳重金,甚至中间人也能得到一笔不菲的好处费,于是迁都就好象历史开的玩笑,从此改变了巴利亚多利德的命运。

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另一个与巴利亚多利德有缘的名人就是塞万提斯,这可能是地球上最有名的西班牙人,大概有十几个地方都号称是塞万提斯的出生地,但大家一致公认文豪晚年就生活在故都巴利亚多利德。

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塞万提斯之家是文豪在巴利亚多利德被囚禁时期的住宅,内外看起来都不起眼,优雅简洁的小花园和并不高大的红砖小楼保存非常完好。

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院子门口的现代派艺术差点让我们错过了这座低调的花园。

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《堂吉诃德》的作者塞万提斯一生就像书中的主人公一样命运坎坷,1547年出生于马德里附近一个贫穷而动荡的家庭,祖父离家出走跟女佣走到一起,父亲承担着沉重的家庭负担,负债累累。西班牙俗语“教堂、海洋、伺候君王”准确描述了当时的年轻人出人头地的三种途径:读书当教士,出海经商,为国王卖命打仗。塞万提斯为了家庭和自己的未来也只能选择其中之一。

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血气方刚的塞万提斯自认为自己适合搏杀疆场,报名成为了一名基督教战士,可惜时运不济很快就受伤被俘,中间还出了很多狗血的故事,例如被海盗绑票、做官被诉贪污之类,家庭生活也是一团糟,与有夫之妇同居,同时又爱上另一个女人,听故居的导游讲解下去都有一种混乱可怜到崩溃的感觉。还好最后事实证明文学还是塞万提斯最擅长的领域,《堂吉诃德》一面市就广受欢迎,不断加印,这本书出现在每个贵族的家里并迅速传播到了南美。

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小说的火爆让很多人觉得有利可图,很快出现了盗版,甚至有人模仿塞万提斯的风格写出了不伦不类的山寨版续集。年老体弱的塞万提斯在生命最后时期坚持写完了《堂吉诃德》第二部,为世人留下了经典的传世之作。

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在西班牙各地可以看到很多塞万提斯的雕塑和画像,但似乎每个形象都不太一样,大概没人真正知道他到底长什么样子,但可能每个人心里都会把作家和笔下的那个自由勇敢浪漫的堂吉诃德联系起来。

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故居尽量保持了作家当年生活的样子,低矮的屋顶,昏暗的房间,翻到一半的书,依然锋利的剑。

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现代的巴利亚多利德有着工业城市的大气,老城边缘的公路广场都相当宽阔,晚上我们还驱车去郊区一座颇现代化的音乐厅欣赏了一下交响音乐,俊男靓女的盛装华服已经一扫古城中的那丝阴霾。

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大城市的人总是会追逐新潮时髦,大概古城内没什么高大建筑,人们对高楼大厦还比较青睐,当地最时尚的餐厅Sibaritas Klub就坐落在古城外一座十层的现代化高楼中(这在当地已经算很高了),门口一个大的SK标志很明显。

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顶层的观景台可以遥望古城,只不过完全淹没于此起彼伏的现代住宅之中了。

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大厨Javier Pe?a是西班牙电视节目中的大明星,本来可以靠脸吃饭偏偏要靠手艺,不仅帅还走南闯北在亚洲和南美洲都工作过,他的餐厅不仅可以吃饭,还能教你怎么做饭。

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几道菜的表演性观赏性非常强,完全没有在做饭的感觉,更像是在做个手工艺术品。这几张照片是难度比较大的,有些简单的可以看我微博。

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晚上在巴利亚多利德的“三里屯”吃Tapas,周末夜里12点餐厅还人气爆棚。稍微了解点西班牙都知道Tapas这类小吃,没有什么固定模式,全凭餐厅厨师喜好,类似于我们家常菜的概念只是品种更丰富。西班牙中北部的Tapas似乎比南方更注重造型,也更擅长讲故事,比如上图这大白碗里黑松露,就被命名为“白宫里的奥巴马”(Obama in White House),是不是很形象。

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再比如酒杯旁这半支看似快被掩灭的雪茄,如果没人指点我绝对不敢咬上一口。

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对面的韩国哥们演技不错,吞云吐雾的样子很逼真,其实一下就被他吞掉了。

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还有这瓶冒着白眼的小烧瓶,可不是科学怪人的实验品,瓶口的小章鱼鲜得很呢。

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一般每个Tapas配不同的酒,一圈下来就有点晕。半夜离开时“三里屯”聚集了不少年轻人,很多是学生进不起餐厅,就在大街上自娱自乐,喝高了就外面一躺,给夜店外两个微醺的女生拍了张照,人家的夜生活刚开始,年轻真好!

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